ROWERY I INNE POJAZDY ELEKTRYCZNE - FORUM ARBITER

[jurekpa]

Witam wszystkich - to mój pierwszy post na tym forum.
Nie wiem, czy w dobrym dziale piszę...

Mam problem z moim nowym rowerkiem, może ktoś z forumowiczów mi pomoże.
Zakupiłem używany rower ze wspomaganiem elektrycznym Giant Twist. Ma w założeniu ułatwić jazdę na dystansie kilkunastu km być bez wielkiego wysiłku wobec problemów z kolanem.

Rower jest wyposażony w dwie baterie NI-MH 24V/9Ah.
Silnik w przednik kole Sanyo Dynamotor (prawdopodobnie 24V, 250W, parametrów na silniku nie ma). Silnik jest ze stałym zazębieniem, ma tryb odzyskiwania energii. Kontroler oryginalny Giant, trzy tryby wspomagania.

Problem jest taki, że ten rower bardzo mnie zawiódł: bardzo słabo wspomaga. Na płaskim terenie udaje się osiągnąć średnio 15 km/h, Większe prędkości wymagają sporego wysiłku z mojej strony. Silnik jest ze stałym zazębieniem spodziewałem się takiego efektu ale po przekroczeniu dopiero 25 km/h. W tym stanie jazda jest trudniejsza, niż na zwykłym rowerze...

Przyjrzałem się nieco konstrukcji, porozbierałem co nieco, i mam takie wnioski:

1. Baterie wyglądają na regenerowane - poza kiepskim umocowaniem są niezłe, mają pojemność bliską znamionowej.
2. Silnik wygląda nieźle, ale dostałem się tylko do przekładni - były nasmarowane smarem grafitowym. Silnik stawia jednak spory opór. Podczas jazdy silnik wyraźnie słychać, czuć nieco wibracje na kierownicy. Z silnika wychodzi 3x gruby przewód do zasilania i 6 b. cienkich przewodów na drugim złączu. Rezystancja cewek poniżej 0,5 oma. Jest jeszcze jakaś cieniutka rureczka, może ok 1- 2 mm - do czego to?
3. Kontroler Giant - otworzyłem - wygląda ładnie, był szczelnie zamknięty, ma 9 tranzystorów przykręconych do obudowy. Trochę poklejony - nie wyciągałem płytki z obudowy. Są tam dwa potencjometry wewnątrz i jeden wieloobrotowy możliwy do regulacji przez otwór obudowy.

Pomyślałem, że może to może problem czujnika pedałowania - rozebrałem to. W skrócie; są tam trzy mocne sprężyny, które pod naciskiem rowerzysty powodują wysuwanie się takiego pierścionka w stronę ramy roweru, gdzie jest do cewka umocowana na stałe. Czyli zmienia się indukcyjność cewki. Chciałem, żeby jeździło się lżej - usunąłem 2 sprężyny.
Efekt: silnik uruchamia się teraz dużo szybciej, przy malym nacisku na pedały, ale jest nadal bardzo słaby.

Zrobiłem pomiary osiągów:
Bieg jałowy (z kołem w górze): 18 km/h, prąd z baterii: 1,5 A
kolo przyhamowane: 10 km/h, prąd z baterii: 3 A
kolo przyhamowane na granicy utknięcia: 5 km/h, prąd z baterii: 4 A

Przyciski trybów: sport - normal - eko zupełnie bez jakiejkolwiek odczuwalnej reakcji.

Osiągi jak widać bardzo mizerne - moc max poniżej 100W i to przy bardzo małych prędkościach.
Podejrzewam jakiś problem z kontrolerem.
Elektronika/mechanika nie jest mi obca, ale z takim sprzętem nie miałem do czynienia.
Proszę o jakieś rady, co z tym fantem zrobić?

[MixhaL]

Jak czuć trzęsienie kierownica to może hale źle podłączone.

[jurekpa]

A jak to sprawdzić?
Tam jest wtyczka 6-pinowa, nie wiem, jak to pomierzyć - nie mam schematu...
Samo połączenie wygląda dobrze.

[tas]

Taki silnik powinien pracować bardzo cicho, bez wibracji i wstrząsów oraz dawać dźwięk przypominający delikatne buczenie.

Masz fabryczny rower - z nimi jest zawsze kłopot z naprawą.

W pierwszej kolejności powinieneś sprawdzić czujniki halla, hałas z silnika i słabe osiągi można wytłumaczyć awarią jednego z nich.

Daj zdjęcia tej złączki i kolorów przewodów.

No i mówisz, ze silnik jest DD, ale rozbierając go znalazłeś przekładnie. Więc to silnik przekładniowy i bez oporowy. W grę wchodzi np zatarcie lub zakleszczenie tej przekładnie.
Napisz coś więcej o tym oporze silnika - ma charakter płynny czy taki przeskakujący?
Czy po odłączeniu od sterownika silnik dalej ciężko się obraca?
Czy obraca się tak samo ciężko jeśli ręką kręci się go w obie strony?

To może być wszystko:
- komputerek - bo nie zmienia trybów jazdy co sugeruje jego awarię
- czujnik pedałowania - bo nie daje 100% mocy, tylko max 30%
- silnik - bo stwarza opór, a nie powinien

[toft]

Nie jest to silnik bezoporowy prawdopodobnie. Były o ile się nie mylę dwa typy. Oba z przekładnią. Jednak jeden typ nie miał paradoksalnie sprzęgła. Takowy użytkuje moja żona. I chyba jest to popularniejsza wersja niż te ze sprzęgłem. Swego czasu szukałem używki i prawie wszystkie były z przekładnią jednak bez sprzęgła. Zresztą w ori sterowniku do tego silnika (rowerka) jest funkcja odzysku/hamowania silnikiem i działa (na miarę swoich możliwości).
CO do samego wspomagania. Tak to też działa u mnie. Tzn wyczuwalne wspomaganie jest do około 15-20 kmh (koła 28cali). Powyżej silnik wspomaga już bardzo słabo (oczywiście mowa o ori sterowniku).
CO do innych wniosków. Faktycznie też nie zauważyłem różnicy w trybach sterownika. Dobrze wiedzieć co do sprężyn:). Mój ma mocno wyeksploatowaną baterię. Stąd nie chciałem w tym grzebać. Żona około 50-60 kilo robi na nim w trybie pas 35-50 km. Co do mocy nie mierzyłem ale stojąc jedną nogą na ziemi, lekko siedząc pupą na siodle i drugą nogą na małym przełożeniu mocno naciskając rower wyczuwalnie wyrywa do przodu. Na luźnej nawierzchni i bardzo krótko (na pewno mniej jak 1/6 obrotu koła) minimalnie zabuksuje poczym wspomaga ale dość szybko się to kończy.

[lechowiec]

Witam, odpisuję w związku z pytaniem na priv.

Moim zdaniem popełniłeś podstawowy błąd kupując rower w tej technologii. Mam na myśli po pierwsze zasilanie NiMh, po drugie tryb odzysku energii co się wiąże z utratą wolnobiegu. W rowerze Giant z odzyskiem energii silnik jeśli nie pomaga to z pewnością przeszkadza. Silnik bez wolnobiegu stawia odczuwalny opór w obie strony. Silnik z wolnobiegiem tylko w jedną stronę. Odzysk energii przy zasilaniu NiMh to techniczny absurd. Wogle odzysk energii w rowerze elektrycznym to jakaś pomyłka. Sens wspomagania jest taki aby akumulatory ładować ładowarką a nie jadąc rowerem. Odzyskać można niewielkie ilości energii. Nie warto tracić wolnobiegu za to. Dlatego później Giant wycofał się z funkcji odzysku energii.

Moim zdaniem niepotrzebnie grzebałeś bez odpowiedniego przygotowania - wiedzy. Te wyciąganie sprężyn było naprawdę niepotrzebne. Jak coś się chce naprawić to pierwsza zasada nie psuć.

Ja na Twoim miejscu zwrócił bym ten rower gdyż jest niesprawny jak twierdzisz i kupił coś zasilanego akumulatorami LiON.

Jeśli to nie wchodzi w rachubę to zacznijmy od podstaw. Czy masz instrukcję? Przy jakiej prędkości ma się odłączyć wspomaganie?

Ja mam całkiem inny rower. U mnie są dwa akumulatory LiON 26V. Różnica między Econo, Norm i Sport jest bardzo duża. W trybie sport rower wyrywa do przodu. Na żwirowych stromych podjazdach przednie koło bardzo często miesza. Gwałtownie naciskając na pedała na żwirowej nawierzchni tak samo koło przednie miesza.

Rower w trybie sport ma takie przyspieszenie, że przeciętny rowerzysta nie ma szans. Na większych podjazdach również przeciętny rowerzysta na zwykłym rowerze pada od razu. Rower wspomaga do prędkości około 27 km/h. Później napęd się odłącza, ale silnik nie przeszkadza bo w przednim kole jest wolnobieg i zaczynasz słyszeć cykanie zapadek jak silnik się wyłącza. Nie czujesz jego oporu w trakcie jazdy z wyłączonym silnikiem.

Silnik jest cichy, w trybie econo praktycznie go nie słychać, ale w trybie sport przy ruszaniu słychać taki terkot, który przechodzi w buczenie wraz ze wzrostem prędkości.

Czy sterownik roweru nie wyświetla Ci jakiś błędów? Ja po pierwsze szukałbym problemów w okablowaniu silnika, później ewentualnie silnik i czujnik w korbie. Potem sprawdzenie sterownika, bo być może silnik pracuje bez którejś fazy. U mnie do silnika idzie tylko jeden gruby kabel. Silnik jest pewnie kumutowany elektronicznie ale nie rozbierałem tego jeszcze. Zrobiłem tylko mycie i smarowanie 8-biegowej piasty na razie.

Moim zdaniem w te rowery nie warto już inwestować. Są zbyt stare i już wypracowane. Poza tym większość tych używanych rowerów pochodzi z serwisów. Twój może być źle złożony. W każdym razie najlepiej oddaj go bo moim zdaniem szkoda czasu na dalsze brnięcie w ten temat. Nawet jak go zrobisz to i tak szybko będziesz chciał coś lepszego.

[jurekpa]

[jurekpa]

[jurekpa]

[WojtekErnest]

Jesli wskazowki kolegow dot szukania przyczyn niesprawnosci w silniku lub podlaczeniach zawiodą, to sugeruję przyjrzec się aku, -> kontroler ->, przelacznik predkosci.
a wiec sprawdz czy przełącznik prędkości dziala bo powinien byc b.wyczuwalny skok mocy, zrywnosci silnika. Jesli tego nie ma, to może byc problem w kontrolerze.
Sprawdzil bym jednak aku bo przy sprawnym silniku + kontroler/manetka to oznaczaeże sredni-chwilowy prąd pobierany może być z zakresu 10-15 A. Dlatego aby być go pewnym obciaz go takim prądem np. Zarowkami samochodowymi i zmierz napięcie na zaciskach.

[lechowiec]

[jurekpa]

[jurekpa]

[tas]

Mniejsza moc silnika oznacza:

- silnik dostaje mniejszy prąd - diagnoza amperomierzem - prawdopodobna usterka sterownika (ciężko to sobie wyobrazić)
- silnik sterowany jest zbyt małym napięciem - teoretycznie jeśli czujnik nacisku ma awarię i zamiast max wartości daje tylko 30% - to przełoży się też ma mniejszą moc silnika. Ewentualnie usterka komputerka, który ten sygnał przetwarza na moc.

Powinieneś rozpocząć od:
- sprawdzić, czy czujnik nacisku przy maksymalnym wychyleniu podaje maksymalny sygnał do sterownika
- sprawdzić poprawność działania czujników halla wedle tego opisu: http://forum.arbiter.pl/viewtopic.php?t=2196

[jurekpa]