ROWERY I INNE POJAZDY ELEKTRYCZNE - FORUM ARBITER

[lechowiec]

Akumulator rozładowany w tym doświadczeniu naładowany jest już do pełna. Ładowarka pobrała z sieci 261 Wh.

Z doświadczenia wynika jednoznacznie, że tak jak mówicie, wydajność prądowa ogniw jest przy tym zastosowaniu najważniejsza, natomiast pojemność ma drugorzędne znaczenie, bo co z tego że ogniwa będą miały po 3000mAh pojemności, jeśli nie będą w stanie oddać całej tej energii, bo wydajność prądowa będzie nędzna i ze względu na dużą rezystancję wewnętrzną ogniw będziemy je mogli rozładowywać do napięcia rzędu około 26V w stanie spoczynku. U mnie przy dużym obciążeniu prawdopodobnie rezystancja wew ogniw daje o sobie mocno znać. Ogniwa o teoretycznej wydajności prądowej 10A najwyraźniej nie byłyby tu przesadą.

No i sens ma budowa jednej mocniejszej baterii zamiast dwóch o marnej wydajności prądowej. Idealnie byłoby mieć chociaż 26V 20Ah. Podejrzewam, że takie aku by konkretnie już cieszyło. U mnie osiągi jakie zapewnia ten silnik już w trybie norm jednak wyraźnie obciążają akumulator, zwłaszcza jak jeżdżę z prędkością maksymalną 25 km/h. Wczoraj zmniejszyłem prędkość maksymalną i średnia prędkość wyszła dużo mniejsza. Aku dawał radę całkiem nieźle, ale i tak widać, że obciążenia są większe niż w trakcie testu żarówkami.

Ekonomiczna jazda rowerem jest sztuką podobnie jak z samochodem.

[lechowiec]

Przeszło mi jeszcze przez myśl że mogę mieć zmęczony czujnik momentu obrotowego i wskutek zużycia rower przy zbyt małym nacisku na korbę dostaje info o konieczności wspomagania, czyli w efekcie jadę prawie na samym silniku, tzn z jego większym udziałem niż przewidział producent i konstruktor roweru.

Czy zna ktoś budowę tego czujnika i czy możliwe jest jego zużycie w taki sposób, że będzie zawyżał pomiar siły nacisku na korbę?

Mam wrażenie, że rower nie daje mi szansy popedałować samemu, bynajmniej nie wiem jak to powinno być w nowym. Ma ktoś taki rower? Czy pedałowanie z niewielką siłą również powinno włączać silnik? U mnie praktycznie każde pedałowanie już z niewielkim naciskiem włącza silnik.

[WojtekErnest]

Za to w jaki sposob wspomaganie wspoldziala z pedalowaniem ma wplyw przelacznik stylu :econo, sport itp. Szkoda ze nie ma/lub nie wiemy jak przerobić na system manetki i wyłączenie czujnika pas abys mogl świadomie wspomagac się silnikiem kiedy i w jakim stopniu chcesz. Może na zagranicznych forach ktoś to rozgryzl ?
Krótko mówiąc nie sądzę by był to podejrzewany przez Ciebie problem mechaniczny.

[lechowiec]

Oczywiście jest jak piszesz, że przełączając sie między econo, norm i sport widać wielką różnicę w udziale silnika w trakcie jazdy. Jednak nawet w trybie norm silnik dość dużo pomaga.

System inicjacji pracy silnika działą w tym rowerze na podstawie pomiaru siły z jaką naciskamy na korbę, a nie jak w niektórych prostszych egzemplarzach w których wykrywany jest tylko ruch korby.

Teorię o zużyciu czujnika wysnułem na podstawie przypuszczalnej budowy tego elementu. Element wykrywający nacisk na korbę musi mieć jakiś sprężysty element który będzie się odpowiednio odkształcał proporcjonalnie do siły z jaką pedałujemy. Inaczj nie da się chyba mierzyć siły i przekształcać wyniku na informację przesyłaną elektronicznie. A dalej to już wiadomo, że jak coś się cały czas wygina na skutek pewnych obciążeń to z czasem materiał ulega zmęczeniu i dochodzi wtedy do trwałego odkształcania. Tak "przegięty" element mechaniczny czujnika siły nacisku na korbę może powodować fałszowanie pomiaru siły na plus. To tak jak waga sprężynowa, w której z czasem sprężyna zaczyna siadać i wskazania są coraz bardziej zawyżane, gdyż ta sama siła/masa powoduje z czasem coraz większe odkształcenie sprężyny. Dlatego pod wpływem wypracowania cała charakterystka układy wspomagania może się przesuwać w kierunku coraz większego udziału w jeździe ze strony silnika który pracując prawie cały czas z maksymalną mocą powodowałby nadmierne rozładowywanie baterii.

Jednoznacznie tę teorię dałoby się potwierdzić znając dokładnie jak i z czego zbudowany jest ten mechanizm. Wtedy można by zidentyfikować jego ewentualne słabe strony.

U mnie chcąc oszczędzać energię muszę delikatnie naciskać na korbę. Aby siła nacisku była niewielka trzeba jechać na niskich biegach. Jadąc na niskich biegach trzeba się strasznie nakręcić i w sumie niepotrzebnie bo opór korby jest bardzo mały. Widzę sporą rezerwę do zwiększenia mojego udziału w pedałowaniu ale czułość układu pomiarowego na to nie pozwala.

Z drugiej strony zmniejszając nadmiernie czułość układu pomiarowego (torque sensor) można by doprowadzić do niekorzystnego szarpania silnika, co wiązałoby się z skróceniem żywotności mechanizmu zwalniającego koło w trakcie jazdy bez pedalowania, np z górki. Teraz jest tak, że jak tylko zaczynam pedałować to włącza się silnik i jego udział jest tym większy im silniej musze kręcić. W konsekwencji układ dąży do utrzymania wysiłku pedałującego na pewnym względnie stałym poziomie bez względu na ukształtowanie terenu. Jest to dla mnie genialne rozwiązanie i nawet nie myślę o przerabianiu na jakąś manetkę którą będę musiał sterować jednocześnie pedałując. Nie widzę potrzeby, mając na pokładzie tak inteligentny system wspomagania. Oczywiście przydałaby się możliwość regulacji czułości/kalibracji tego układu.

[WojtekErnest]

Rzeczywiscie na podstawie Twojego opisu wyglada to b. prawdopodobnie. Chyba musisz próbować
kontaktu z innym uzytkownikiem takiego modelu roweru oraz poanalizować zagraniczne fora gdzie być może będzie więcej uzytkowników i ktoś to juz rozebrał, zaanalizował .
Warto również poczytac o innych fabrycznych markach rowerów, byc może takie rozwiązanie
jest bardziej popularnie
Moze uda Ci sie ustalić serwisowy part number tego elementu wtedy łatwiej cos wyszperać .
Powodzenia

[Adam Wysokiński]

Taki pomiar jest stosowany w rowerze sparta. Na oś silnika naklejony jest czujnik tensometryczny. Innego pomiaru pedałowania nie znalazłem tam. Rozwiązanie jest sprytne ale kalibracja to raczej w elektronice. Inaczej trzeba by wymienić czujnik lub spowodować mniejsze odkształcenia mierzonego elementu.

[lechowiec]

Dzisiaj w trybie econo na prawym aku przejechałem oszczędnie 22,5 km z średnią prędkością 16,5 km/h. Teren jest pagórkowaty jak to u nas przeważnie bywa. W jedną stronę z wiatrem, w drugą pod wiatr.

Wyłączając silnik na chwilę sprawdzałem jaki teoretycznie miał udział w jeździe. Przeważnie zaraz zdychałem jak się robiło pod górę. Jednak nawet taki mały silnik to potęga a człowiek to słabe gó...o. Po włączeniu wspomagania od razu banan na twarzy.

Testując maksymalne zasięgi zgasiłem 3 z pięciu segmentów wskaźnika poziomu naładowania akumulatora. Wynik dużo lepszy jak przedtem ale prędkość też sporo mniejsza. Jadąc cały czas w trybie econo nieźle się nadymałem, więc hipotezę z rozjechanym torque sensorem zostawiam na później a na razie skupiam się na wydajności aku:). Przy zgaszonych trzech segmentach z pięciu aku pokazuje w spoczynku 26,2V czyli jeszcze trochę energii w nim zostało. Myślę, że na 10 km jazdy spokojnie. Zobaczymy ile rower jeszcze pojedzie na tym aku. Aku lewy nietknięty Idealnie byłoby gdyby chociaż 30 km przejechał w trybie norm na jednym aku, ale to chyba u mnie nierealne. Na razie uczę się jeździć

[lechowiec]

Trochę danych i wykresów z przebiegu kontrolowanego ładowania i rozładowania:

Pobór energii przez łądowarkę w dziedzinie czasu podczas ładowania akumulatora lewego:


Pobór energii przez łądowarkę w dziedzinie czasu podczas ładowania akumulatora prawego:


Tabela wartości napięcia na zaciskach akumulatorów w trakcie rozładowywania pod obciążeniem 210W:


Charakterystyka napięciowa w funkcji czasu podczas
rozładowywania akumulatorów pod obciążeniem 210 W:

[lechowiec]

Wracając po czasie do tematu pojeździłem trochę na tych akumulatorach z oryginalnymi ogniwami. Na rzeczywistej trasie do pracy żywotność tych baterii okazała się lepsza niż podczas jazdy testowej w trakcie której bateria zdychały w oczach. Zauważyłem także, że baterie te w trakcie systematycznego używania jakby "rozjeździły się". Jak zrobiło się ciepło jadąc oszczędnie głownie w trybie econo udało mi się zrobić na dwóch bateriach 100 km bez doładowywania.

Jeśli chodzi o próbę wydajności z dwiema żarówkami o łącznej mocy znamionowej 210W, to usiadłem kiedyś na spokojnie i doszedłem do wniosku, że próba ta była oszukana. Gdyby te dwie żarówki brały łącznie 210W, to ten akumulator nawet nowy nie miałby prawa działać ponad półtorej godziny, skoro sam producent deklarował dla tych baterii 234Wh. Żarówki świeciły z mocą coś koło 120W (nie pamiętam już dokładnie, nie miałem czym tego dokładnie zmierzyć). W każdym razie wynik i tak nie był zły jak na kilkuletnie baterie używane.

Oryginalna ładowarka ładuje te baterie tylko do 28,7V co daje 4,1V na celę. Pomierzyłem wszystkie cele i każda po ładowaniu ma 4,1V czyli jest ok.

W baterii jest elektronika która po pierwsze nadzoruje ładowanie każdej celi i jak się później okazało, także monitoruje napięcie w trakcie rozładowywania, odłączając ujemny biegun jeżeli napięcie spadnie za nisko. Przekonałem się o tym używając tych baterii jako źródła zasilania niedawno nabytej ładowarki modelarskiej. Dzięki temu mogłem np podładować aku w samochodzie nie mając dostępu do zasilania. Rewelacja.

Ustawiłem sobie napięcie minimalne zasilacza na 21V i ładowarka tak wyssała aku, aż zadziałały zabezpieczenia. Z początku myślałem, że aku jest trupem. Na wyjściu miał 2,8 V i nieskończoną dla ładowarki modelarskiej rezystancję wewnętrzną. Ładowarka oryginalna zgłaszała błąd i nie podejmowała ładowania. Łzy już miałem w oczach . Myślę sobie ale narobiłem. Ale jak mi ciśnienie spadło to zacząłem myśleć i rozebrałem aku. Trzeba było zrobić dziurki w folii aby pomierzyć cele. Miały tyle co trzeba, uff, ulżyło mi. Dalej wiedziałem już co robić. Z pomocą przyszła ta sama ładowarka modelarska:) i po około 10 minutach ładowania na "krótko" dało się zmusić elektronikę akumulatora do współpracy.

[WojtekErnest]

Czyli w gruncie rzeczy dostosowujac rozsądne rozladowanie, czyli styl jazdy tak aby nie katowac ogniw zbyt duzym prądem, rzeczywista pojemnosc aku jest przyzwoita. A wbudowany BMS wyrównuje Ci ogniwa podczas ładowania do 4,1 V, zapewne są to ogniwa o nominalnym napięciu 3,6 V.
No i ok.:-)

[irrs]

Cytat:

Teorię o zużyciu czujnika wysnułem na podstawie przypuszczalnej budowy tego elementu. Element wykrywający nacisk na korbę musi mieć jakiś sprężysty element który będzie się odpowiednio odkształcał proporcjonalnie do siły z jaką pedałujemy. Inaczj nie da się chyba mierzyć siły i przekształcać wyniku na informację przesyłaną elektronicznie. A dalej to już wiadomo, że jak coś się cały czas wygina na skutek pewnych obciążeń to z czasem materiał ulega zmęczeniu i dochodzi wtedy do trwałego odkształcania. Tak "przegięty" element mechaniczny czujnika siły nacisku na korbę może powodować fałszowanie pomiaru siły na plus. To tak jak waga sprężynowa, w której z czasem sprężyna zaczyna siadać i wskazania są coraz bardziej zawyżane, gdyż ta sama siła/masa powoduje z czasem coraz większe odkształcenie sprężyny. Dlatego pod wpływem wypracowania cała charakterystka układy wspomagania może się przesuwać w kierunku coraz większego udziału w jeździe ze strony silnika który pracując prawie cały czas z maksymalną mocą powodowałby nadmierne rozładowywanie baterii.

Wg wikipedii tensometry najczęściej nie mają elementów mechanicznych. Zwykle to jakiś związek zmieniający swój opór elektryczny pod wpływem ściskania (rozprężania). Pewnie masz coś takiego, bo mechanika wyszłaby drożęj. Może wystarczy dorzucić jakieś rezystory równolegle albo szeregowo...
Musiałby się elektronik wypowiedzieć.

[Mechano]

Halo halo w jaki sposób tensometr miałby mierzyć nacisk na korbę? Może miałby mierzyć wielkość luzu na łożyskach supportu? Moim zdaniem tam występuje enkoder i sporo matmy ale musze nad tym pomyśleć jeszcze.

[lechowiec]

Ktoś to rozbierał na forum. Element sprężysty stanowią podobno sprężyny. A jak jest przetwarzane ugięcie sam nie wiem. Siła naciągu łańcucha w rowerach jest mierzona na kilka sposobów. Jak jest czujnik na haku tylnego koła to jest tam właśnie raczej na pewno czujnik tensometryczny.

[irrs]

@Mechano
Tensometr idealnie spisuje się jeśli chodzi o pomiar nacisku:
https://elty.pl/pl/p/Zestaw-do-pomiaru-wagi,-HX711,-tensometr/853

Ale to teoria. Też jestem ciekawy jak jest w tym przypadku.

[lechowiec]

W tym temacie:

http://forum.arbiter.pl/v...?t=2796&start=0

jurekpa opisywał jak jest to zbudowane w jego rowerze. Jego rower to starsza od mojego wersja jeszcze na akumulatorach w technologii NiMH.

Cytuję fragment postu nr 1:
"Pomyślałem, że może to może problem czujnika pedałowania - rozebrałem to. W skrócie; są tam trzy mocne sprężyny, które pod naciskiem rowerzysty powodują wysuwanie się takiego pierścionka w stronę ramy roweru, gdzie jest do cewka umocowana na stałe. Czyli zmienia się indukcyjność cewki. Chciałem, żeby jeździło się lżej - usunąłem 2 sprężyny.
Efekt: silnik uruchamia się teraz dużo szybciej, przy malym nacisku na pedały, ale jest nadal bardzo słaby."